 | Инзерскими порогами |
|
|
|
|
|
|
|
Как все это началось или по следам одного объявления в газете "Победа".
А началось все довольно просто. Как-то, с тоской глядя в окно на постепенно убывающее буйство красок лета, один моложавый господин, владелец оранжевого катамарана, некто Миша, решил дать объявление в газете "Победа". Напомню его: "Приглашаю на сплав по рекам Инзер или Зилим. Контактный телефон 2-60-04".
Телефонных звонков было около тридцати. Осведомленность некоторых бирян о том, что такое сплав по реке, так изумляла Мишу, что он бессильно опускался на пол и долго сидел, ошарашенно моргая. Интересовались, например, сколько кубометров леса нужно будет сплавить, по какой цене и так далее. Каждому звонившему Миша терпеливо объяснял, что сплав — это активный отдых на реке, это рыбалка, это земляничные поляны, душистые грибы, потрескивающий костер у палатки. Осталось желающих... три человека. Миша приуныл. Такой "активности" от бирян он не ожидал.
Решил от нечего делать позвонить и я. Интересно стало, что это за «псих-одиночка» вдруг решил нарушить покой мирных граждан тихого провинциального городка. Оказалось, что это вполне нормальный человек, с которым мы служили в армии, на курсах офицеров запаса лет 15 тому назад. И поскольку в моих планах на это лето тоже значился сплав, только по реке Ай, я принял его приглашение, дополнив Мишину команду знакомыми туристами-бирянами.
И вот через несколько дней семь человек: студент, учитель, радиотехник, банковский работник, торговый работник, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, бухгалтер — отправились после долгих обсуждений и споров по реке Инзер. Команда была разношерстной, в вопросах сплава на катамаране соответствовала категории "чайников", многие видели друг друга первый раз. Но, забегая вперед, скажу, что никогда еще такой веселой и дружной группы я не встречал.
Первый бой, он трудный самый...
Поезд Уфа-Сибай рано утром доставил нас до затерянной в горах Южного Урала станции Айгир. Было еще темно. Подножия гор укутаны густым туманом. Призрачно светила луна, тоскливо стонала в кронах елей сова, а где-то внизу шумел на перекатах Малый Инзер. Нехотя наступил рассвет, и первые лучи солнца засияли алмазами в густых травах. Сразу вспомнились слова из популярной песни 70-х годов:
«На дальней станции сойду, трава по пояс...».
Рядом со зданием станции аншлаг: «Вы находитесь на территории Южно-Уральского государственного заповедника. Просьба не рвать цветы, занесенные в Красную книгу...» и далее длинный перечень того, что еще нельзя делать. Особенно много вопросов вызвала фраза: «Просьба не пугать оляпок». Пришлось провести бесплатную лекцию из области орнитологии, напомнив, что оляпка (водяной воробей) изображена (как считается) на гербе города Бирска.
Но оляпки оляпками, а пора готовить свое плавсредство – катамаран – для сплава. Вот здесь-то и проявился дилетантский уровень сплавщиков. Вся картина подготовки и укладки катамарана удивительно напоминала сюжет из известной книги Дж.К.Джерома «Трое в лодке, не считая собаки»
К счастью, всему приходит конец. Катамаран надут, каркас из жердей собран, рюкзаки и палатки уложены внушительной горой посередине судна и четыре отважных море... простите, «рекоплавателя» отправились в путь.
Остальные, ввиду мелководности Малого Инзера, пошли пешком. Увы, сил и энтузиазма четверке хватило на пару километров. Сплошные завалы из каменных глыб, отмели и перекаты выбили из сил первопроходцев. Сам отважный командир потерял обувь, с одной ноги, носок с другой, спортивные брюки хваленой фирмы "Адидас" разошлись по швам, и, самое обидное, лопнула резинка на поясе. Не лучше выглядели и его спутники, хотя и не теряли чувство юмора. А тут еще подоспел знаменитый и коварный Айгирский порог, о котором сложено так много легенд и сказаний.
Искупавшись еще разок в холодной инзерской водичке, принимаем новое решение. Максимально облегчить катамаран, оставив на нем лишь двух мужиков. Они должны провести катамаран через Айгирский порог. Остальные — пешочком, по шпалам, до тех пор, пока не закончится километровый порог. Возможность пройти порог предоставилась мне с Азатом, высоким, стройным, молодым студентом агролицея г.Уфы.
Что представляет собой порог? Позволю себе привести здесь строки из книги «Башкирия туристская»: «В этих местах река Малый Инзср зажата двумя мощными хребтами Кара-таш и Малый Ямантау. Она течет в скалистом каньоне, бешено рвется в узких каменистых берегах. Вершины изранены скалами, зубцами, похожими на зубы дракона. И все это окутано лесами, проседью лишайников и зеленью мхов. Белая от пены река водоворотит, гремит и брызжет водой на береговые скалы. Смотришь на русло реки, уходящее вниз, и, кажется, что стоишь на снежной горе, а перед тобой — искрящийся бугристый бело-синий спуск. Сердце радуется и сжимается. А отзвуки порогов гремят и гремят неумолчно в распадках, гуляют далеко от реки. Даже грезится утробное дрожание земли, а могущество природы, начинает подавлять...».
Действительно, первое время было очень неуютно на тяжелом, плохо управляемом судне. Но постепенно втягиваемся в ритм реки, в нужный момент дружно соскакиваем с плота, то, стягивая его с очередной россыпи валунов, то, резво вскакивая на баллоны, проходя глубокие сине-зеленые пенистые водовороты. Азарт борьбы и риска завораживает, уже не думаешь об опасности пропороть резиновые бока об острие камня или быть смытым за борт.
А зря. Словно в назидание беспечным установлена мемориальная табличка из нержавейки с именем погибшего на Айгирских порогах туриста. А вот и самое сложное место. Два огромных камня перегородили русло реки. Горло реки сужено, поток ревет и несется с бешеной скоростью. За камнями — пенный котел — водоворот. Еще дальше поток обрывается с отвесного уступа водопадом. Потоки холодной воды окатывают нас с ног до головы, трещит оболочка гондол, но катамаран, как и раньше, выдерживает напор стихии. Но, не давая нам расслабиться, за поворотом еще одно препятствие. Синие скалы. Вся инзерская масса воды, сорвавшись с крутого уступа, резко поворачивает вправо, наваливается на скалы и, отразившись от них, закрутив лихую спираль, с грохотом падает в водяную яму.
Катамаран мчится как бешеный, поток воды выплевывает его как скорлупку, швыряет на скалу. Скрежещут о камень дюралевые лопасти, отталкивая катамаран от Синих скал. Еще рывок, толчок и... все. Утихомирившийся поток несет нас мимо гигантской скалы Айгир, что в переводе значит «конь». По легенде, этот златогривый башкирский скакун бросился со скалы здесь в волны Инзера, чтобы избежать неволи у белогвардейского казачьего атамана. За Айгиром — большое село и станция Инзер. Здесь Малый Инзср сливается с Большим Инзером. Наконец-то вся наша семерка занимает свои места на плоту, и начинается то чудесное, незабываемое, сказочное путешествие, которое обещал нам Миша перед поездкой. Но это уже сюжет для следующего рассказа.
Чуден Инзер при тихой погоде...
Причалив с Азатом на зеленый полуостров у слияния двух Инзеров, быстро разжигаем костер, готовим обед, сушим промокшие вещи. Постепенно подтягиваются и остальные участники. Уставшие, но довольные, любовались окружающими горами, темно-зеленой тайгой, а на земляничных полянах не жалели свои желудки. В магазине с.Инзер запаслись чудесным душистым хлебом.
Вообще надо признать, что женская часть сплавщиков, помня суровый наказ командора: "Я еду, чтобы вкусно и хорошо покушать", — восприняла его слова буквально и проявляла кулинарные чудеса, готовя то одно экзотическое блюдо, то другое. Например, жареные пескари и ерши с опятами, тушеная картошка с душистыми вешенками и диким чесноком. Грибов было так много, особенно вешенок, что их готовили, чуть ли не каждый день. Поражало изобилие земляники на пологих, поросших кудрявыми соснами берегах, а чуть подальше благоухала бордовая, крупная клубничка. В чай добавляли ароматную душицу, черную смородину и медовые кисти таволги. Много лесной малины. Наш Азат, увлекшись однажды малиной, отсутствовал, так долго, что мы уже пошли искать его, думая, что попал в плен к местным амазонкам.
После слияния Инзеров река стала спокойнее, быстрые перекаты сменялись обширными плесами, на которых мы устраивали веселое купание, бултыхаясь прямо с катамарана в прохладную зеленоватую воду.
На одном из плесов вся команда, не выдержав полуденного зноя и обильного, как всегда, обеда, заснула мертвецким сном прямо на плоту и спала до тех пор, пока днище не заскрежетало на очередном пороге. «Обнаглели!» — ругался командор. — «Уже пороги за препятствие не считаете!». И блаженно ухнув, сиганул за борт. Изумленно таращились с берегов на загоревших до уровня краснокожих индейцев белоснежные ромашки, желтые наперстянки, голубые колокольчики и редчайшие, сиреневые альпийские астры, каким-то чудом прилепившиеся на замшелых отвесных скалах. Тишина, покой, неземное умиротворение разлито вокруг. Медленно кружат в высоком голубом небе орланы-белохвосты и черные коршуны. Райский уголок нетронутой пока человеком башкирской земли! Лишь редкие гудки электричек нарушают первозданную тишину.
Но с каждым пройденным километром сёл все больше, и все больше появляется туристских групп, с которыми обмениваемся приветствиями и традиционным вопросом: «Откуда, ребята?». Едут из Уфы, Москвы, Магнитогорска, Нефтекамска. Всем хочется отдохнуть и получить заряд бодрости на берегах Инзера, познакомиться с его диковинами.
Вот одна из них на нашем пути. Село Ассы, что в переводе значит «горький». Село расположено на речке Туз, что значит «соль». Итого — горькая соль. Действительно, прямо в селе, из-под пологой горы выбивают минеральные источники с такой соленой водой, что она похожа на рассол. Один из источников оборудован красивым домиком. Местные ребятишки с визгом гоняют вокруг него, поливая друг друга из фляжек. На другом источнике построена лечебница.
А в деревне Габдюково идут дожди…
Два-три раза за время сплава шли дожди. Особенно сильный ливень, с ветром и грозой, шедший целый день и всю ночь, застал нас, почти как у Г.Хазанова у деревни Габдюково. Заканчивалось наше путешествие, уже двое из членов команды по своим семейно-рабочим делам покинули уютный катамаран, ставший вторые домом. Но вот, развернув в очередной раз потрепанную карту, я неосторожно произнес роковую фразу: "Сейчас будет поворот реки прямо на восток, а затем — на запад. И здесь Инзср ближе всего к р.Лемезе, а за ней знаменитый водопад Атыш и пещера Сказка. Бывал я там лет десять тому назад".
Команда, загадочно переглянувшись, промолчала. Но уже где-то через полчаса, сначала робко, потом всё настойчивее стала уговаривать меня побывать в этих местах. Пришлось отнекиваться, говоря, что до водопада 12 км туда, да 12 обратно. Нужен брод через бурную Лемезу, да пешком через два перевала по заросшей каменистой тропе... «А в общем, доплывем до французской поляны, а там видно будет". Но до поляны, где когда-то стоял чугуноплавильный завод «француза-предпринимателя, доплыть не удалось. Мы доплыли до д.Габдюково, напротив которой на красивой поляне раскинулся палаточный табор туристов. Причаливаем, знакомимся. Группа из Нефтекамска, разновозрастная компания, начиная с четырехлетних ребятишек и кончая бабушками и дедушками. Настойчиво приглашают нас раскинуть палатки вместе с ними. Вечереет. Усталость в руках и ногах, и мы принимаем решение встать на ночлег. Быстро выросла на поляне наша оранжевая польская "Варта", списанная по возрасту, но блестяще выдержавшая нашествие дождевых стихий и комариных стай. Хотя надо признать, что комаров, на удивление, было очень мало. И вот вечером, после ужина, беседуя о дальнейших планах с нефтекамцами, мы узнали, что они только что вернулись с водопада Атыш. Путь до него от нашего места намного короче, чем с французской поляны, 2,5 часа туда и столько же обратно. Правда, тропа скользская, идти очень тяжело, перевал крутой, но только один. Решение идти на водопад окончательно укрепилось у Миши и других членов группы.
Путешествие в Сказку или о пользе объявления в газете "Победа".
Ливень хлестал всю ночь, грохотал на перекате Инзер, громыхали на стыке рельсов ночные поезда, но группа уже привычно спала крепким сном, перекрывая своим храпом все перечисленные выше звуки.
К утру дождь перестал, поднялось солнце, высушивая остатки ночного ливня. Лишь Инзер не мог успокоиться, он разбух, стал коричневым от смытой почвы, по руслу плыли огромные шапки пены, поваленные кусты. Группа решала непростую задачу, кто будет караулить катамаран и все хозяйство членов группы, кто хочет исполнить роль Александра Матросова и пожертвовать своими интересами? Шеф попытался надавить на Азата, дескать ты, Азат, самый молодой, у тебя все еще впереди. На что Азат проявил характер, заявив, что вряд ли сможет еще попасть в такие глухие места... К счастью, спорам положило конец появление некоего бабая, жителя Габдюково, который приплыл на свою сенокосную поляну, уже оккупированную туристами. За энное количество «жидкой валюты» он согласился присмотреть за нашим хозяйством. И часов в 12 вся группа налегке двинулась в путь. Он оказался удивительно простым. Тропа подсохла и была похожа явно на тропу, пробитую не одним стадом слонов. Заблудиться практически невозможно, как говорится, «все дороги ведут в Рим».
Наша же вела к Атышу. Крутой подъем одолели за полтора часа, через полчаса были на Лемезе. После прошедших дождей, вздулась Лемеза, яростно бурлила на перекате. Группа уфимских туристов, молча наблюдая и, наверное, втайне надеясь, что пятерка бирян подмочит свою репутацию, была явно разочарована. Крепко взявшись за руки, вся группа медленно, но верно, форсировала водную преграду. Вода доходила до груди. Особенно мы боялись за нашу Лену-Ленчика, миниатюрную и хрупкую, но крепкие руки друзей не дали ни малейшего шанса холодной Лемезе.
Ну, а через пару километров, мы подходили к водопаду. Шум все нарастал и я, не выдержав, оставил группу и коротким путем вышел один к водопаду. Из уст само собой вырвалось непроизвольно: «Здравствуй, Атыш! Я вернулся!» Вернулся через 10 лет...
Подошли и другие участники и замерли перед четырехметровой падающей из темного зева пещеры стеной воды. Трудно описать словами это чудо природы. Его нужно просто увидеть самому. Вдоволь нафотографировавшись у водопада, идем искать пещеру, У нее много названий, долгое время ее скрывали от посторонних глаз, ее нет ни на одной карте. Самое лучшее название, которое ей подходит — это Сказка. Находится она на таком крутом склоне недалеко от Атыша, что мы с трудом нашли ее небольшой вход.
Помог здесь Азат, чей радостный вопль: «Нашел, идите сюда» — придал нам дополнительные силы. И вот входное отверстие, а рядом второе. На дереве нержавейка со словами: "Вы стоите у памятника природы.., не оскверняйте своим дыханием чистоту и первозданность... Берегите созданное природой за миллионы лет...»
Зажигаем фонари, свечи и один за другим на четвереньках вползаем внутрь пещеры. За шкуродером длинная галерея с высокими залами. Можно встать во весь рост. Поражает богатое убранство потолков и пола — сталактиты и сталагмиты самой разнообразной формы и длины, сросшиеся друг с другом образуют сталагнаты. Висят, как спагетти, трубчатые кристаллы, застыли каменные кружева, кое-где политые пещерным молоком. А на полу — редчайшие для пещер кальцитовые ванночки, в которых образовался пещерный жемчуг. Кое-где валяются огромные кости древних животных — пещерных медведей, гигантских оленей. Один зал сменяет другой, все красочнее убранство подземных чертогов. Холодно, сыро, но мы не замечали всего этого. С трудом Миша уговаривает нас выйти из пещеры.
Вспышку с собой я не взял, поэтому наудачу делаю снимки, ставя затвор на «В» и стараясь, чтобы не дрожали от волнения руки. На удивление снимки получились впечатляющими, все убранство пещеры кажется сделанным из червонного золота или солнечного янтаря. Солнечный свет после долгой темноты кажется удивительно ярким, зелень листвы отливает изумрудом.
Обратный путь был еще более коротким и быстрым. По пути набили пакеты душистыми грибами-вешенками. Азата отпустили пораньше, ибо вместо обещанных бабаю пяти часов, мы пришли в семь. Старик получил от него говяжью тушенку и, видимо, несколько расстроившись, прихватил и его удочку, пообещав утром кучу рыбы. Рыба ловится до сих пор, но мы успокоили Азата тем, что наверняка он наловил столько рыбы, что не смог перетащить ее через речку и обязательно вышлет ее в копченом виде прямиком в г.Бирск. Азат не поверил и пообещал бабаю вытоптать всю траву. На том все и успокоились.
Еще пару жарких дней, еще парочка мозолей на ладонях и мы у станции Рафтау. Все, конец пути, конец сказочному путешествию.
Что хочется сказать в заключение? Да почти ничего. Просто хочу от души посоветовать — выписывайте газету «Победа», читайте объявления в ней. Наверняка, а я уверен в этом на 100 процентов, некто, скажем так, Миша, моложавый подтянутый мужчина, выглянув с тоской в окно, и похлопав рукой по запыленному слегка за зиму оранжевому боку катамарана, дивясь на яркие краски наступающего лета, даст следующее объявление:
«Приглашаю на сплав по реке Зилим. Контактный телефон ...».
А это значит, что вас будет ждать новая, еще более увлекательная авантюра. И в вашей походной книжке появятся надписи на обложке. Ну, хотя бы вот такие:
«Я никогда так много не смеялась за всю свою жизнь. Спасибо вам, ребята, за чудесное путешествие. Надя».
«Валера, жизнь прекрасна еще и потому, что можно путешествовать. Миша».
«Во время холодной стужи, когда дрова трещат в печке, пусть добрая память об Инзерском сплаве согревает нас и вас. Света».
